Жилые помещения, что в многоэтажках, что в коттеджах, чаще всего обогреваются при помощи центрального отопления. Обычно в таких случаях оно бывает водяное. Есть один центр, откуда поступает горячий теплоноситель, пусть это будет даже котел, стоящий на кухне, и проходя через систему радиаторов, нагревает воздух в помещении. Однако не только вода может выступать в роли переносчика тепла. С этой задачей прекрасно справляются воздух или пар. С помощью последнего и получается паровое отопление.

Некоторые сведения о подобном способе обогрева

При использовании пара в качестве теплоносителя источником тепла служит скрытая энергия парообразования. Это та часть энергии (тепла), которая пошла на образование пара. Он поступает в радиаторы, там охлаждается и конденсируется, а затраченное ранее тепло высвобождается и нагревает поверхность батарей, которые и служат для обогрева помещения. Образовавшийся конденсат по трубе возвращается в котел. Это главный принцип работы парового отопления, и он обеспечивает некоторые преимущества такому способу обогрева. К ним можно отнести:

  • использование радиаторов меньшего размера из-за высокой температуры теплоносителя;
  • малый диаметр труб для возврата конденсата;
  • незначительная вероятность замерзания отопительной системы;
  • обеспечение быстрого прогрева помещений.

Однако паровому отоплению присущи и довольно серьезные недостатки:

  • нагрев до высокой температуры поверхности радиаторов (обычно больше 100°С);
  • невозможность регулирования работы системы;
  • значительный уровень потерь тепла в паропроводах.

Отмеченные недостатки довольно существенно ограничивают применение такого способа обогрева в жилых помещениях, т.к. из-за них нарушаются санитарно-гигиенические нормы, которым должно соответствовать отопление. В первую очередь это относится в температуре радиаторов. Система парового отопления способна вызвать ожог в случае прикосновения к радиаторам, а также обгорание, спекание и разложение частиц пыли, попавших на их поверхность.

Поэтому обычной сферой применения парового отопления служат промышленные предприятия, где имеются действующие источники пара, задействованного в технологическом процессе и дополнительно применяющегося для организации парового отопления.

Устройство парового отопления

По своей реализации устройство парового отопления похоже на обычное водяное однотрубное с естественной циркуляцией. Правда, это не единственно возможный вариант построения подобной системы обогрева. Общее представление о ней может дать приведенный ниже рисунок:

В подобной системе специальный котел служит источником пара. Для его транспортировки используется паропровод, по которому он подается к радиаторам. Образующийся при охлаждении конденсат по конденсатопроводу возвращает воду в котел для повторного нагрева. Однако за таким, достаточно упрощенным, описанием парового отопления скрываются разнообразные варианты его построения. Существует несколько отличающихся подходов, и среди них надо упомянуть такие виды парового отопления: 1. По величине давления в системе они бывают:

  • (0,1-0,12 МПа) – низкого;
  • (0,12-0,17 МПа) – повышенного;
  • (свыше 0,17 МПа) – высокого.

2. Из-за того, каким образом возвращается конденсат в котел, разделяют системы:

  • замкнутую;
  • разомкнутую.

Замкнутая циркуляция обычно применяется в системах низкого давления. В них возвращение конденсата в котел происходит самотеком, под весом столба конденсата, превышающего имеющееся в котле давление пара. Для обеспечения этого котел приходится заглублять относительно нижнего уровня радиаторов, что обеспечивает необходимую величину столба конденсата.

При разомкнутой системе конденсат собирается в специальный бак и оттуда перекачивается насосом в котел. Это позволяет создавать паровое отопление в тех случаях, когда невозможно обеспечить необходимое заглубление котла отопления и возврат конденсата самотеком. 3. Система может иметь, а может не иметь связи с атмосферой. По этому признаку ее разделяют на два типа:

  • открытую;
  • закрытую.

Как правило, системы с низким давлением бывают открытыми, связь с атмосферой выполняется через воздушные клапаны или бак, куда поступает конденсат. По способу разводки системы бывают:

  • двухтрубные вертикальные с параллельным подсоединением радиаторов;
  • однотрубные, горизонтальные и вертикальные, в них пар последовательно проходит через все радиаторы.

Можно определить и другие классификационные признаки и провести разделение отопительной системы на основании них. Однако уже приведенные данные дают возможность оценить многообразие вариантов реализации подобного обогрева и выбрать оптимальный для складывающихся условий.

Про котлы

Это сложное устройство, в котором реализуются разные, достаточно сложные технические решения, но не вдаваясь в их особенности, коснемся только отдельных видов, различающихся используемым топливом. Оно может быть самым разным:

  • жидким:
  • твердым;
  • газообразным.

В качестве примера рассмотрим несколько различных типов котлов.

На отработанном масле

В таком котле топливом служит отработанное автомобильное масло (отработка). При этом решается сразу несколько различных проблем – утилизируется продукт, являющийся в чистом виде отходом, и обогревается помещение. Паровое отопление на отработанном масле можно рассматривать как один из возможных вариантов обогрева отдельных СТО или гаражей.

Такие помещения не относятся к жилым, и на них не распространяются действующие в таких случаях ограничения, а масло, остающееся после его замены в автомобиле, используется для обогрева помещения, а заодно и утилизируется.

Существуют различные конструкции таких котлов, как отечественных, так и импортных, их многообразие позволяет выбрать подходящий под конкретные условия. Работа такого котла осуществляется следующим образом – отработка подается в специальную камеру, где под действием высокой температуры она испаряется. Ее пары попадают в камеру сгорания, куда дополнительно подается воздух, и получившаяся смесь сгорает, нагревая теплоноситель.

На твердом топливе

В качестве топлива в этом случае могут использоваться дрова, торф, уголь, и т.д. Существуют специальные котлы, позволяющие создавать паровое отопление на дровах. Работает оно так же, как обычный вариант, только в этом случае источником пара служит дровяной котел. Такой вариант отопления подходит для отдельно расположенных зданий, для обогрева которых нет возможности использовать другое топливо. Кроме того, можно получить паровое отопление от печки. Такой вариант может использоваться, например, на даче. В этом случае в топочном отделении печи надо установить теплообменник и подключить его к паровому отоплению. И тогда у вас на даче будет паровое печное отопление, как например, показано на рисунке ниже.

Независимо от вида топлива, принцип, используемый в этом случае, один и тот же – нагрев воды и ее испарение с последующей подачей пара в систему отопления. А что будет выступать в роли источника пара – специальный котел или печка, по сути, определяется вашими возможностями и желаниями. Отопление с помощью пара – достаточно специфический вид обогрева, основанный на процессах его конденсации и выделении при этом тепла. Его используют чаще всего на промышленных предприятиях, где есть возможность получения пара, и нет нормативных ограничений на применение такого вида обогрева помещений.

В отдаленных поселках многие, взвесив все за и против, отдают предпочтение печному отоплению. Автономия имеет массу преимуществ, вот только качественно и равномерно обогреть дом более 50 м 2 с помощью печи трудно. Разве что, если установить в ней теплообменник, к которому подключить батареи. Если в качестве теплоносителя в такой системе будет циркулировать вода, то называться она будет водяным отоплением, если пар – паровым.

Иногда эти два вида обогрева путают. Однако они имеют свои различия, преимущества и недостатки. Кроме того, паровое отопление давно запрещено в жилых домах из-за небезопасной эксплуатации. Но оно стоит намного дешевле водяного и, кроме того, есть меры защиты. Правда, нельзя сказать о простоте монтажа, напротив, чтобы устроить паровое отопление в частном доме, да ещё и от кирпичной печи, необходимо приложить немало сил и времени. Но, обо всем по порядку.

Различия между паровым и водяным отоплением

Паровое отопление работает по принципу:

  • сначала в емкости до кипения нагревается вода и преобразуется в пар;
  • пар по трубам переходит в радиаторы, отдавая тепло;
  • в батареях пар конденсируется, превращаясь снова в воду;
  • вода стекает по отводам в расширительный бак и возвращается в теплообменник.

В отличие от водяного отопления, паровое дает большую теплоотдачу, в три раза быстрее прогревает помещение, обладает эргономичностью. Для него требуется малогабаритное оборудование, что, собственно и удешевляет систему в целом. Ещё один плюс: в покинутом доме трубы в холодное время года не замерзают. Поэтому легко запустить паровое отопление, приехав зимой на дачу, а уезжая, убедиться в полном прогорании топлива.

Кстати, в качестве генератора для парового отопления можно использовать не только печи, но и котлы, действующие на отработанном масле. Но обычно такую систему устанавливают в гаражах и подсобных помещениях из соображений экологичности.

Устройство котла функционирующего на отработанном масле

Недостатки парового отопления и способы их устранения

Несовершенства системы:

  • радиаторы от пара нагреваются выше 100°С, из-за чего они представляют опасность, особенно для детей и животных;
  • система парового отопления работает шумно;
  • управление температурным режимом затруднено;
  • невозможность устройства водяных теплых полов.

Первый недостаток можно устранить, защитив радиаторы и поводящие трубы экранами. Существует огромный выбор этих декоративных элементов интерьера из дерева и пластика.

Деревянный экран защитит от случайного прикосновения к раскаленным радиаторам

Шумовой эффект в системе можно значительно снизить, если использовать антишумовые кронштейны для радиаторов при их монтаже, сам же парогенератор устроить в отдельном помещении.

Третий пункт устранить трудно. А вот для четвертого решение есть – водяные теплые полы при желании можно заменить пленочными инфракрасными.

Внимание! Кирпичную печь с парогенератором нежелательно планировать одновременно под отопление и приготовление пищи, так как летом её все равно использовать будет невозможно. Либо, придется придумать на теплый период альтернативный вариант. Например, сделать летнюю печь на открытом воздухе.

Также нельзя использовать в системе пластиковые трубы, они не выдержат температурного режима.

Схема установки парового отопления от печи

  • Естественная и принудительная система циркуляции

Система, работающая по принципу естественной циркуляции, требует расположения теплообменника ниже уровня радиаторов и всех труб под углом. Для принудительной системы требуется насос, обеспечивающий бесперебойную циркуляцию теплообменника.

Схемы также бывают одно- и двухтрубные.

  • Однотрубная схема парового отопления частного дома

Эта схема работает по принципу последовательного подсоединения радиаторов. Теплоноситель передвигается по трубе, переходя из одной батареи в другую. В результате, первый радиатор оказывается самым горячим, а последний – практически остывшим. Поэтому рекомендуется использовать такую схему для помещений с небольшой площадью – от 40 до 80 м 2 .

Однотрубная схема отопления

Эта система больше подходит для домов с большими площадями, двухэтажных коттеджей. Отличается тем, что радиаторы в ней соединяются параллельно, с помощью двух труб: подводящей и отводящей (конденсирующей). В этой схеме теплоноситель поставляется ко всем радиаторам с одинаковой температурой, так как не успевает остывать.

Двухтрубная схема отопления

Как устроить паровое отопление от печи своими руками

Оборудование и материалы

Для устройства парового отопления понадобятся:

  • радиаторы (под каждое окно);
  • теплообменник – по сути, водотрубный котел или парогенератор;
  • трубы для паропровода и отвода конденсата – предпочтение лучше отдать стойким к высоким температурам материалам: оцинкованной стали или меди;
  • колена, соединители, хомуты для труб, кронштейны для радиаторов, запорная арматура: вентили, краны для выпуска воздуха;
  • гидравлический затвор, применяемый с целью возможности осушки паропровода;
  • редукционный клапан для снижения давления в системе;
  • редукционно-охладительная установка;
  • сварочный аппарат;
  • емкость для сбора конденсата;
  • насос.

Редукционный клапан для снижения давления в системе

Дорогостоящее оборудование лучше взять в аренду.

Теплообменник для кирпичной печи придется изготовить самостоятельно или заказать. Для этого понадобятся трубы из металла, толщиной стенки от 2,5 мм и сварочный аппарат. Соединить их можно как на рисунке или сделать в виде змеевика. Главное, следить за качеством сварных швов. Расчет делается приблизительно так: 1 м 2 поверхности змеевика отдает до 9 кВт.

После того, как конструкция будет изготовлена, необходимо её проверить. Для этого следует залить в неё воду и убедиться, что нет течи. Однако этот способ мало информативен, поскольку сварные швы могут иметь шлаковые включения, которые при отсутствии избыточного давления не будут обнаружены.

Лучше всего проверять качество швов способом «керосин на мел». Для этого необходимо обвести мелом все сварные швы и залить внутрь конструкции керосин. В случае наличия мельчайшей поры, мел потемнеет, поскольку в неё просочится керосин.

Контур для кирпичной печи

Ещё вариант теплообменника для печи

Последовательность работ

Теплообменник встраивается в печь на этапе её кладки прямо в топку

Нужно учитывать, что если планируется делать печь под варку, то труб в верхней части быть не должно, иначе они будут мешать. Тогда лучше сделать теплообменник по такому принципу

Далее, согласно схеме, под окнами монтируют радиаторы. К ним подсоединяют подводящие и отводящие трубы. Для естественной циркуляции – с небольшим уклоном в 3 мм на метр. Каждый конвектор следует снабдить краном для выпуска воздуха.

В целях безопасности желательно установить запорные краны перед каждым радиатором и один перед всей системой. В её начале следует также поставить редукционный клапан и охладительную установку.

В конце системы ставят бак для сбора конденсата, с которого тоже под уклоном перетекает вода обратно в теплообменник. Не желательно для этой цели использовать мембранный расширитель, так как он рассчитан на t до 85° С.

В системе принудительной циркуляции, в обратном трубопроводе, перед печью устанавливают насос.

Нюансы при использовании парового отопления от печи

В кирпичных печах с теплообменником в дымоходе образуется больше сажи, чем обычно, и его приходиться чаще чистить.

При самотечной системе печь придется сооружать в подвальном помещении, чтобы конденсат свободно стекал в нижнюю точку.

Не следует пренебрегать установкой клапанов – они необходимы для безопасности и предотвращения аварий. Поскольку для насоса требуется электричество, нужно учитывать, что в случае отключения от сети остановить работу печи будет невозможно.

Паровое отопление в деревянном доме устанавливается по тому же принципу, что и в кирпичном. Необходимо лишь соблюдать меры пожарной безопасности – защищать деревянные поверхности от перегрева.

Видео: комбинированная система отопления частного дома

Паровое отопление своими руками вполне осуществимо сделать, но для начала следует ознакомиться с этой системой.

Паровое отопление дома или квартиры представляет собой систему замкнутого характера, в которой основными составляющими являются отопительный котел, трубопровод и радиаторы отопления. К дополнительным составляющим относится насос, когда требуется принудительная циркуляция теплоносителя по системе.

Принцип работы прост: теплоноситель нагревается в баке котла, и по трубопроводу движется в направлении к радиаторам. Нагретый теплоноситель отдает тепло радиаторам и трубам, остывает и возвращается к котлу. Непрерывность циркуляции обеспечивается правильно установленными трубами и радиаторами или же за счет насоса, если требуется отопление дома с несколькими этажами.

Провести паровое отопление в одноэтажном доме и при этом сохранить естественную циркуляцию теплоносителя – задача довольно сложная. Ведь трубопровод нужно разместить под определенным углом. Нагреваясь, теплоноситель теряет свою плотность, становится легче и своим ходом движется вверх по системе. Только правильно подобранный угол способствует этому.

Если допустить даже минимальное отклонение, что можно сделать по неопытности, то о естественной циркуляции можно смело забыть.

Радиаторы, особенно те, что расположены ближе к отопительному котлу, будут очень сильно нагреваться, но толку от этого мало. Это приблизительно 10% всей системы, а значит, остальные 90% труб и радиаторов будут иметь небольшую температуру.

Если установить насос, то уже будем иметь дело с принудительной циркуляцией теплоносителя в системе.

Как сделать паровое отопление с принудительной циркуляцией теплоносителя – много знаний не требуется. Даже больше, здесь позволительно вольнодумие, так как насос способен прогонять теплоноситель по трубам при любом уклоне, с любым количеством поворотов и практически несметным количеством радиаторов.

Установить насос не является проблемой, как и его подключение к сети. На сегодняшний день существуют модели, которые можно подобрать практически ко всем существующим отопительным системам. Паровое отопление с циркуляцией принудительного типа лучше всего подходит в двух случаях:

  1. Когда паровое отопление выполняет новичок – особых знаний и хитростей в этом деле не потребуется.
  2. Когда паровое отопление монтируется в частном доме большой площади и в несколько этажей.

Главное – это соблюсти правильность подключения радиаторов и рассчитать их количество вместе количеством и диаметром труб.

Расширительный бак

Или бак является главным условием. Неважно, сделать его можно своими руками или приобрести готовую емкость – главное его наличие. Для дома местонахождение бака определяется самой высокой точкой системы при любой системе циркуляции теплоносителя. Обычно это выполняется так: бак устанавливается на чердаке дома или под потолком.

Если выбирается первый способ, то необходимо следить за тем, чтобы расширительный бак не промерзал в зимнее время. Если бак монтируется дома под потолком, то желательно оставить свободный доступ к верхней его части. То есть расстояние между верхом бака и потолком должно позволить свободно долить теплоноситель в систему.

Принцип работы бака построен на законах физики: теплоноситель во время нагревания увеличивается в объеме. Излишки могут создавать нежелательное давление внутри трубопровода. Если представить систему, где паровое отопление выполнено без расширительного бака, то ее смело можно назвать аварийной и опасной. А так излишки попадают в бак, а при остывании теплоносителя опускаются вновь в систему.

Важно следить за тем, чтобы теплоноситель не испарялся в таком количестве, что бак и труба, которая ведет от него к системе оставались пустыми. Для этого придумали несколько способов. Например, успешно зарекомендовал себя способ, когда поверх воды в баке наливается несколько грамм технического масла. Оно создает тонкую пленку, которая не дает воде испаряться.

Второй способ – это накрыть верхнее отверстие бака каким-либо предметом, чтобы избежать полной герметичности, но при этом постараться оставить минимально возможные зазоры.

Котел, трубы, разводка

Что касается котла, то особой разницы в его типе нет. Главное – уметь рассчитать его мощность, чтобы он справился с площадью дома, которую нужно отопить. Если приобрести маломощный котел, то переделать его своими руками будет невозможно и тогда выход один – замена. А это растраты и немалые. Если переусердствовать и приобрести отопительный агрегат, который при своей мощности способен прогреть два таких дома – то тоже выйдет накладно по стоимости.

Каждый котел рассчитан на определенную площадь отапливаемых помещений и определенный объем теплоносителя. Эти данные вписаны в инструкцию по использованию, и лучше с этим документом ознакомиться детально еще до покупки.

Трубы, которые соединяют радиаторы с котлом, играют двойную роль. Во-первых, по ним перемещается теплоноситель. Во-вторых, они также играют роль при обогреве, так как нагреваются вместе с радиаторами. Получается, что если трубы металлические, а значит с лучшей теплоотдачей, то можно потратиться на них и сэкономить на одной-двух секциях на каждом радиаторе.

Сейчас наметилась тенденция, когда паровое отопление делают с применением пластиковых труб. Это действительно эстетично и спорить в этом вопросе сложно. Но теплоотдача пластика намного ниже, чем металла. Дюймовая труба из металла длиной один метр имеет площадь поверхности 0,75 м2. Несложно представить или даже подсчитать, сколько такой отопительной площади имеет весь трубопровод. В то же время не всегда нужно гоняться за большим диаметром труб. Все-таки основной вид источника тепла – радиаторы. А значит важно иметь меньшее количество теплоносителя, чтобы не наблюдать перерасхода энергии котла.

Разводку можно сделать разными способами. Например, для изготовления отопительной системы своими руками впервые наиболее простым способом будет однотрубная система. При ней все радиаторы присоединены последовательно один за другим. Но такой способ имеет изъян: первые радиаторы и трубы будут сильнее нагреваться, чем все остальные. В итоге, последний радиатор будет иметь мизерное количество температуры. На выручку придет принудительная циркуляция, но даже она малоэффективна.

Двухтрубная система своими руками монтируется немного дольше, но и эффективность ее намного выше, чем у предыдущего способа. К каждому радиатору подходит две трубы. По одной будет циркулировать горячий теплоноситель, а по другой – уже остывший, который будет возвращаться назад к котлу.

Третий способ еще более трудоемкий, но и не обделен плюсами. Суть его сводится к тому, что в системе нужно сделать коллекторные шкафы. Теплоноситель после котла проходит через коллектор №1 и после радиатора в направлении к котлу проходит через коллектор №2. Таким образом, в любой момент можно совершить монтаж или демонтаж секций или трубы и оставить систему при этом в рабочем состоянии.

Перед тем, как сделать паровое отопление, нужно внимательно изучить теорию. На практике всегда возникнет несколько вопросов и, не обладая базовыми знаниями, решить их довольно сложно. Особенно, когда работы уже начались.

Несмотря на существующие ограничения по использованию парового отопления, оно периодически применяется в качестве автономного. Зачастую причиной подобного являются меньшие затраты на его создание. Если вы решите, что вам это подходит, надо учесть, что придется делать паровое отопление своими руками.

Проект – прежде всего

Принимая решение о создании парового отопления, надо отдавать себе отчет, что в данном случае теплоносителем будет пар со всеми связанными с этим особенностями. Среди них необходимо отметить самую главную – повышенную температуру радиаторов, следствием чего является значительная вероятность получения ожога в случае прикосновения. Но оставив в стороне всевозможные доводы за и против, просто посмотрим, как можно стать обладателем парового отопления, своими руками проведя его в частном доме.

О котле

Как и положено в любом серьезном деле, начинать надо с проекта. Первым делом необходимо определить мощность теплового котла. Она зависит от площади дома. Так, при площади, не превышающей двухсот кв.м., достаточно будет мощности до двадцати пяти киловатт, при площади дома до трехсот кв. м. уже потребуется мощность до тридцати киловатт. Основываясь на подобных данных, выбирается паровой котел. Кроме его мощности надо учесть такие факторы:

  • вид топлива, используемого для работы (уголь, дрова, торф, газ, солярка и т.д.);
  • возможность получения горячей воды для хозяйственных нужд.

Выбор котла будет одной из основных задач, от успешного решения которой зависит ответ на вопрос, как правильно сделать паровое отопление.

О схеме отопления

Ее надо также определить перед началом проведения работ. Схема парового отопления зависит от:

  • размера обогреваемой площади;
  • количества и расположения батарей отопления, фильтров, вентилей и регулирующей арматуры, контролирующих приборов и т.д., всего, что необходимо для нормального функционирования подобной системы;
  • возможностей для размещения оборудования;
  • где и как будет располагаться отопительный котел.

Вопрос выбора конкретного варианта отопления достаточно сложный, возможно не лишним в этой ситуации будет видео

Трубы для парового отопления

Как уже упоминалось, при паровом отоплении вся система характеризуется повышенной температурой, поэтому использование синтетических труб невозможно, они не рассчитаны на работу при таких ее значениях. Так что, определяя как сделать паровое отопление, необходимо особое внимание уделить выбору труб, он хоть и небольшой, но есть.

  1. Стальные трубы. Для их применения нужно сварочное оборудование. Достоинством труб является высокая механическая прочность и способность переносить значительные воздействия, однако они подвержены коррозии.
  2. Медные. Для их монтажа используется пайка, отличаются высокой ценой.
  3. Оцинкованные и нержавеющие трубы. Соединяют достоинства предыдущих, стыковка осуществляется при помощи резьбы, устойчивы к возникновению коррозии, но обладают повышенной ценой.

Для облегчения дальнейшей работы необходимо определить, где разместить радиаторы (или другие приборы, если отдадите им предпочтение), длину труб, места расположения переходников, ответвлений, коллекторных распределителей и т.д. Короче, схема подключения парового отопления должна быть разрисована на бумаге с указанием всех необходимых подробностей (оборудование, длина труб и т.д.).

О цене подобной системы

После выполнения проекта и появления ясности, какое оборудование надо использовать, можно определить ваши затраты. Без привязки к конкретным условиям, оборудованию, трубам, объемам монтажных работ, сказать конкретно, сколько стоит провести паровое отопление, невозможно.

Единственное, что можно отметить, так это свидетельство экспертов, что подобная система обогрева стоит дешевле обычной, хотя она и не разрешена к использованию в жилых помещениях.

Монтажные работы

После составления проекта и выяснения его особенностей (будем считать, что вы уже знаете, где, что и как будет располагаться и крепиться), можно приступать к выполнению работ по монтажу самой системы. При необходимости проводят подготовку поверхности в местах установки радиаторов.

После этого устанавливается котел с соблюдением необходимых требований по подключению воды и энергоносителей, крепятся радиаторы, прокладываются трубы, располагаются в нужных местах клапаны, необходимые контрольные устройства, регулирующая арматура и т.д. В порядке оказания помощи при выполнении работ будет полезно ознакомиться с видео:

Использование пара для обогрева жилых помещений не относится к распространенному варианту отопления, тем более, что действующими нормами и правилами это запрещено. Однако по экономическим соображениям, как более дешевый, его порой выполняют своими силами. Это может быть оправданным решением для различных промышленных сооружений, гаражей и мастерских, но никак не жилых помещений.

Преимущество частного домовладения – индивидуальное отопление. Владелец сам принимает решение о начале и конце отопительного сезона. Возможность регулировать температуру позволяет сэкономить. Многие домовладельцы отдают предпочтение паровой отопительной системе благодаря ее экономичной и эффективной работе. О проведении парового отопления и пойдет речь ниже.

Отопление паром – как это работает?

Источником тепловой энергии в паровой отопительной системе является парогенератор – котел. При закипании воды выделяется пар, который поступает по трубам в отопительные приборы. Двигаясь по системе, пар конденсируется и оседает на стенках радиаторов или конвекторов, отдавая большую часть тепла. Нагреваясь, приборы отопления отдают свое тепло в окружающее пространство и обогревают помещение, в котором они находятся. Это объясняет высокую производительность паровой системы отопления. Во время конденсации одного килограмма пара выделяется более 2400 кДж тепловой энергии, при температуре паров 50 градусов выделяется всего лишь 110 кДж.

Циркуляция пара осуществляется благодаря редукционно-охладительной установке (РОУ) или паровой турбине. Попадая в рабочую систему, пар конденсируется и в жидком виде возвращается в парогенератор, замыкая цикл. В замкнутых системах пар попадает обратно в котел самотеком, трубопровод укладывается таким образом, чтобы в направлении котла образовывался небольшой уклон. При использовании системы замкнутого типа необходимо сделать так, чтобы между местом, где поступает пар, и местом выхода была разница давления, достаточная для вытекания жидкости. Паросборник следует разместить намного ниже отопительных приборов. В системах открытого типа вода стекает в накопительные емкости и благодаря насосу перекачивается в парогенератор.

Чтобы избежать проблем во время эксплуатации, приобретать следует сертифицированное оборудование. Это не только увеличит надежность системы, но и сделает ее более безопасной.

Различают два вида разводки трубопровода: однотрубную и двухтрубную. В первом случае движение пара осуществляется по одной трубе, во втором – по двум: по одной перемещается пар, а по второй возвращается конденсат. В частных домовладениях применяется в основном второй вид разводки, который дает возможность самостоятельно выполнять регулировку температуры в системе специальными вентилями. В однотрубном варианте снизить температуру можно, лишь уменьшив мощность работы котла или отключив отопление. Для холодного времени это грозит недостаточным обогревом.

Плюсы и минусы системы – что перевешивает?

Паровое отопление в частном доме устанавливают благодаря таким преимуществам системы:

  • низкая стоимость и экономическая выгода;
  • систему можно эксплуатировать круглый год, теплоноситель никогда не замерзнет;
  • тепло подается за счет конвекции и излучения, что повышает эффективность;
  • для монтажа могут использоваться трубы с меньшим диаметром и малогабаритные радиаторы;
  • независимо от размеров отапливаемого помещения пар поступает в любую точку отопительной системы, не теряя своей температуры;
  • помещения быстро прогреваются;
  • теплопотери почти сведены к нулю, высокий коэффициент теплоотдачи;
  • возможность соединения с теплым полом.

Выбирая паровой вид отопительной системы, нужно знать о ее недостатках. Во время циркуляции по системе пар создает много шума. Отопительное оборудование может нагреваться до температуры, превышающей 100 градусов, что создает риск получения ожогов при соприкосновении с кожей человека, поэтому радиаторы отопления лучше закрыть защитным экраном. Большая температура нагрева создает риск возникновения опасной аварийной ситуации при порыве. Неустойчивость к коррозийным процессам сокращает срок службы системы.

Подбор труб – сталь, медь или нержавейка?

При выборе труб для паровой системы одним из основных ориентиров будет их стоимость. Подойдут следующие виды труб:

  1. 1. Стальные. Для монтирования стальных труб необходим сварочный аппарат. Преимущество труб из стали – в высоких прочностных характеристиках, устойчивости к механическим воздействиям. Недостаток – подверженность коррозии. Для увеличения срока службы трубы обрабатывают специальными антикоррозийными веществами.
  2. 2. Медные. При монтаже используется высокотемпературная пайка. Выдерживают высокие температуры, имеют отличную надежность и прочность, что позволяет спрятать трубы в стены. Главный недостаток – высокая стоимость.
  3. 3. Нержавеющие и оцинкованные. Данный вид труб соединяет в себе достоинства двух предыдущих: они устойчивы к коррозии, прочные. Легко монтируются благодаря резьбовому соединению. Недостаток такой же, как и у медных труб – высокая цена.

Повышенные температуры, возможные в паровой отопительной системе, делают невозможным использование пластмассовых и металлопластиковых труб, так как они не приспособлены к работе в высокотемпературном режиме. Трубопровод паровой системы условно делится на две составляющие: конденсатопровод и паропровод. По названию нетрудно догадаться об их назначении. По паропроводам подается пар в систему отопления. Конденсатопроводы служат для отвода скопившегося конденсата.

Вместе с трубами подбираем и отопительные приборы. В качестве радиаторов рекомендуется устанавливать приборы из чугуна, стали, алюминия. Самый оптимальный вариант – чугунные батареи, они прочные и надежные, выдерживающие высокие температуры.

Как рассчитать мощность котла – простая арифметика

Основой отопительной системы является котел, для его эффективной работы нужно правильно рассчитать площадь обогрева помещений, которую он будет отапливать, то есть мощность должна отвечать нагрузке. Соотношение мощности котла и отапливаемой площади приводится ниже:

  • 25 кВт – площадь от 60 до 200 кв. м;
  • 25-35 кВт – площадь от 200 до 300 кв. м;
  • 35-60 кВт – площадь от 60 до 200 кв. м;
  • 60-100 кВт – площадь от 600 до 1200 кв. м.

Для правильного нужно руководствоваться следующей формулой: на каждые 100 кв. м отапливаемой площади должно приходиться 10 кВт мощности.

Виды отопительных котлов зависят от используемого для работы топлива. Выпускаются котлы, работающие на твердом жидком топливе, природном газе, комбинированные. Существуют электрические модели, которые выгодно устанавливать в районах с дешевым тарифом на электричество в ночное время. Давление пара зависит от типа системы отопления, в паровой оно должно быть 6 атмосфер или немного выше. В случае вакуумно-паровой системы давление может быть ниже атмосферного. На котлах обязательно должен быть установлен манометр, измеряющий давление.

Отопительный агрегат состоит из топки, горелки и зольника. Основным элементом является барабан, к которому прикреплены контрольно-измерительные приборы, трубопровод, манометр и предохранители. Для паровой системы используются газотрубные и водотрубные котлы. Более распространенными является второй вид котлов, так как у них более высокий потенциал.

В частном доме сделать паровой котел своими руками можно из печи. Но в этом случае в ней нельзя совмещать отопительные функции с подогревом воды или приготовлением пищи. Для парогенератора – емкости, в которой будет нагреваться вода и образовываться пар, можно приспособить змеевик, изготовленный своими руками. Его сваривают из труб и располагают над печкой. Перед использованием на змеевике необходимо проверить качество соединений, чтобы не было течи.

Монтаж отопления – неужели это просто?

Монтируя паровое отопление своими руками, учитывайте размеры отапливаемой площади, количество и расположение радиаторов, запорно-регулирующей аппаратуры, фильтров и других элементов, необходимых для обеспечения нормального функционирования системы. Циркуляционный насос и паровентиляторы должны подбираться так, чтобы обеспечить эффективную циркуляцию теплоносителя. Важно принять во внимание, где будет размещать оборудование и как далеко будет расположен паровой котел.

Чтобы сделать паровое отопление самостоятельно, необходимо приготовить следующее оборудование и материалы:

  • паровой генератор (котел);
  • трубы для прокладки магистрали;
  • радиаторы;
  • контрольно-измерительные приборы;
  • запорно-регулирующую арматуру.

В проектной документации должна быть указана длина труб, их количество и диаметр, а также используемые радиаторы или другие нагревательные элементы. Все это необходимо нанести на бумагу в виде схемы с подробным описанием всех нюансов. Когда проект и схема готовы, приступаем к монтажу. Монтируется система строго по схеме.

  1. 1. На первом шаге подготавливаем поверхности, к которым будет крепиться оборудование. На стенах монтируем крепления, на которых будут держаться радиаторы. Затем крепим отопительные приборы на стены. Располагать их следует под окнами, чтобы исключить появление холодных сквозняков: воздушные потоки, поступающие извне, будут сразу же нагреваться. Кроме того, это исключит запотевание окон и сдвинет "точку росы".
  2. 2. Далее устанавливаем котел (парогенератор) на бетонное основание. Пол изолируем пожаробезопасным материалом. Его лучше разместить в подвале, так как пары поднимаются вверх (или в гараже). Если планируется устройство теплых полов, то лучше купить двухконтурный котел, который будет разделять работу для дома и полов. В этом случае парогенератор располагаем выше половой поверхности.
  3. 3. Расширительный бак устанавливаем с помощью специальных креплений в наивысшей точке системы отопления, его нужно включить в магистраль между парогенератором и радиаторами. По рекомендациям специалистов устанавливать открытый бак следует на самом близком расстоянии к отопительному котлу.
  4. 4. На следующем этапе монтируем трубопровод. Начинать разводку будем с парогенератора. Трубу от него подводим к первому отопительному прибору, при необходимости обрезаем ее, если она слишком длинная. Затем соединяем все вводы и выводы. Аналогично делаем подключение трубы к следующему прибору, пока не соединим в единую магистраль все отопительные части. Трубы монтируются с наклоном 3 мм на метр для естественной циркуляции.
  5. 5. Каждую батарею оборудуем краном Маевского, чтобы можно было удалять образовавшиеся воздушные пробки, которые будут мешать эффективной работе системы.
  6. 6. Перед парогенератором устанавливаем накопительный бак, в котором будет собираться конденсат, а потом под естественным уклоном вода будет перетекать в отопительный котел.
  7. 7. Магистраль замыкаем на отопительном котле, создавая, таким образом замкнутый контур. На котле устанавливаем фильтр, он будет задерживать частицы грязи, содержащиеся в воде, и по возможности циркуляционный насос. Патрубок, идущий от насоса к котлу, должен быть диаметром меньше, чем остальные трубы.
  8. 8. На выходе из котла монтируем контрольно-измерительные приборы: манометр и клапан сброса.
  9. 9. В систему включаем узел слива/залива для откачивания теплоносителя из системы по окончании отопительного сезона или при ремонте.
  10. 10. После окончания монтажа проверяем систему на работоспособность и наличие течи. Устраняем все обнаруженные неполадки.

Использование парового отопления дешевле водяного, но в жилых помещениях его не рекомендуют устанавливать из-за опасности возникновения аварийной ситуации в случае порыва.